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至于事实，有那个什么鬼协会的背书就可以了，我们可不是乱说的，你看有权威机构背书。如果不是事实，你骂他去，不要扯我，我还要卖货呢。 我只是趁势营销一把，你不要太认真嘛。 当然你会质疑，这么营销有用吗？ 假如中国市场也允许这么搞营销，某企业发现大汉族主义有市场，那就会推出大汉风的服饰，以满足消费者偏好，当出现民族主义矛盾时，品牌方自然需要义不容辞地为他的客户站台，否则客户就离他而去了。
这么做当然有用。
服饰行业承载的就是观念系统，企业当然会被他的主要客户群的观念驱动。 而效果呢？ 杜嘉班纳Dolce＆Gabbana事件后的当年（2019年财年）销售额整体增长了4%，你看，他的言行成本可不高，但业绩还是逆势上扬，如果不是2020年疫情，可能业绩会漂亮到让你亮瞎眼睛。 这些企业，啥营销成本没有投入，只需要加入阵营，就自然有无数媒体将他们登上头条，就有无数人在互联网媒体日夜不休在传播争议。这也玩得太溜了。 只不过民意如流水，喜欢玩政治的时尚大牌，是走在钢丝绳上。 而这个利润也谈不上道德，在两国民众观念对立时，火上加油，谈什么道德呢？ 讲清第一个问题，接下来是第二个问题，为毛时尚品牌与政治紧密关联 02西方政治就是时尚圈 时尚和政治的联系一般人可能还没有注意到，但时尚圈任何时候都是需要与品牌服装紧密勾搭的。
没有明星带动，没有个人IP，品牌服装怎么可以把几块布卖出天价？ 在加州圣克拉拉举办的超级碗中场秀上，碧昂斯在一群身着黑色皮衣皮裤的伴舞演员的簇拥下登台激情献唱。这些演员们的穿着打扮明显是在向黑豹党(美国黑人民权社团)致敬，而这首歌也曾被称做是“黑人的命也是命”运动的圣歌。
民主政治下，政客就是演员嘛，就是时尚圈人士。当我们对民主政治了解越来越深时，我们就能观察到，西方国家的政客是一群不次于好莱坞的职业演员。 政客以选举成功为目标，自然需要扮演各种角色讨好受众。你要是不喜欢我，怎么可能把票投给我。 1913年妇女政权论者们便把白色作为她们的标志颜色之一.
1978年美国女权运动先锋Gloria Steinem和Betty Friedan就身着白衣发动了向华盛顿进军的运动，后来在1984年Geraldine Ferraro也身穿白色套装接受了民主党副总统提名。
而新当选的美国副总统哈里斯，也穿着白色的品牌西服套装来彰显自己的政治理念。 在宾夕法尼亚州举行的民主党全国代表大会上，希拉里在大会上穿的一身白色Ralph Lauren套装让她的女性身份更显突出。
时尚很多时候就是政治的符号。 如果你的年龄足够大，你也会记得中国在四十年前也有时尚服装，戴个徽章，穿个军装，也曾是所有人表达政治态度的一种时尚。 服装的变迁本身就映射着观念的变迁。 而欧美有六七年代曾有时尚的黄金年代，与性解放、嬉皮士、婴儿潮、垮掉一代、摇滚乐相对应的，是牛仔裤、比基尼、太空服和爆炸头——当人们有太多意识迫切需要表达时，服装的象征意义也被运用到了极致。 中国也不例外，文革结束到改革开放十几年内，服装基本上代表了当时人的意识与观念的变化，喇叭裤，牛仔裤，红裙子，小背心，西方观念进入带来最明显的变化就是服装的改变了。
 穿什么衣服，本来就是政客作秀的工具，这和演艺圈的艺人们需要借助时尚品牌打造个人IP没有什么两样。 政客们还象明星一样，具备有服装潮流的带动作用。 许多年前，美国将军艾森豪威尔就曾一度站在时尚的风口浪尖——这个老派军人以其偶像般的号召力神奇地催生出了一系列时髦衣物，比如著名的“艾森豪威尔夹克”，或是通身印满红色“Ike”字样(艾森豪威尔的昵称)的白棉布裙。
2001年春天法国设计师CatherineMalandrino在美国推出的雪纺衬衫“国旗裙”——这件代表着设计师本人“心目中的美国”的国旗图案的连身裙因之后发生的911事件而大热。
数年后又因为首位黑人总统奥巴马的当选再次成为名流们表达政治态度的首选单品，又红了一次。 西方的名流们热衷通过服装表达政治态度，品牌怎么能不跟进呢？ 满足客户的需求，这是企业做大的不二法则呀。 用经济学理论来说，这叫消费者主权。 所谓“消费者主权”，是诠释市场上消费者和生产者关系的一个概念，即消费者根据自己的意愿和偏好到市场上选购所需的商品，这样就把消费者的意愿和偏好通过市场传达给生产者，于是所有生产者听从消费者的意见安排生产，提供消费者所需的商品。 发生这一切，都是因为欧美的消费者在表达他们的态度。 米塞斯说： 消费者购买他们最喜欢的商品，从而使一些企业盈利并扩张，另一些企业亏本并萎缩。 由此，消费者不断地将生产要素转移到最能满足他们需要的商人手中。 市场过程是日复一日的全民公决。 如果厂商经营其财产时不服从公众的命令，他必然被逐出盈利者的行业。” 生产者接受消费者的命令来生产。消费者买或不买，决定了应该生产什么，决定了生产的数量和质量。 甚至我认为耐克阿迪等企业的跟进，也是在消费者主权驱使下的一种姿态。欧美的消费者会说，你看H&M多有勇气，多牛逼，看看人家，你再看看你！ 最后回到这个发布消息的组织身上。 03这个协会是个毛东西 总部位于日内瓦的瑞士良好棉花发展协会BCI（Better Cotton Initiative）是个什么玩意呢？ 这个非营利的国际性会员组织机构脱胎于WWF（世界野生动物基金会），自称是世界上最大的棉花可持续发展计划，本身并不掌握任何的棉花种植技术，存在的意义就是“卖证”给世界各地的品牌方。 一手收钱，一手发证，合作品牌完成BCI的课程，就能拿到它的认证。
该组织制定了良好棉花的“七大生产原则”，即将对作物保护措施有害的影响降至最低、高效用水与保护水资源、重视土壤健康、保护自然栖息地、关心和保护纤维品质、提倡体面劳动和运行有效的管理系统。 这个组织脱胎于著名的白左运动组织——野生动物保护协会。你看他的内容，其实就是一系列的生产门槛。 在欧洲，瑞士良好棉花发展协会这类的行业组织可不少，针对人权问题向发展中国家地位的工厂和生产商发出控诉是他们的常态。 中国最大的代工厂富士康就曾经被这样的协会搞过。 2012年，美国非营利机构公平劳工协会（FLA）发布报告称，苹果供应商富士康存在数十桩违反劳工权利的行为，如加班时间过长、不足30分钟没有加班费等等，甚至存在违反中国劳动法的行为。 对此，富士康方面回应，将会全力以赴改进问题，作为苹果的商业伙伴会遵守中国的法律法规及FLA的工作准则。 最后花了极大的代价，才搞定协会让协会改口。 类似的协会，还对政府提出要求，要求禁止不达环保标准的产品进口到国内，甚至要求政府制裁所在国的政府，要求他们采取严格的环保手段。
就在这两天，美国劳工联合会和产业工会联合会也来蹭热点了，呼吁拜登政府和国会，停止进口中国新疆地区太阳能产品。 你也许会说，这是白左，他们就是大爱，他们就是喜欢管天下不平事，真是这样吗？ 其实不然，欧美很多中小型企业是这些协会的背后推手、赞助商。 跨国企业可以将生产基地进行全球转移，并进行全球营销，但欧美当地的中小企业不具备这样的实力，那他们就倾向于通过各种民间组织制造舆论以提高行业的从业门槛。 他们无力改变欧美当地政府的各种环保劳工管制，但能过这类的协会有可能提高竞争对手的门槛，从而让他们的企业可以苟延残喘。 试想一下，如果政府出台了各种劳工管制和环保手段，那企业在管制过多的情况下，就会失去竞争力，从而让欧美的竞争对手获利。 这个组织也是这种类型的组织。 当然，这样的组织背后也是依托了强大的民意基础，否则他是无法制造这么大的影响力的。
不要小看他们，他们的工作卓有成效，这不，劳动法和环保运动就搞起来了吗？越南的独立工会也在他们的要求下开搞了。
那这件事背后的实质是什么呢？ 美国民主共和两党，在针对中国的法案上，可是出奇的一致，别的吵的不可开交，但这个问题上，两党没有分歧。
新疆有没有出什么事，这已经不重要了，需要的是舆论造起来，把合作搞起来。
拜登政府已将此事件当作联欧制华的一个抓手，目前来看，基本成功。
但这背后说明的不过是，欧美民众已经将各类经济问题和社会问题的总根源指向中国。 不管换哪个党，这一趋势都很难改变。 这次中美会谈，美方照稿念出强烈敌意的措词，也不过是政客在媒体上的政治秀罢了。 你卿我侬的能过关吗？当然不行。 强大的西方民众的主流观念推动政客和时尚品牌公司发出针对中国的政治意见，不过是他们偏好的表达。 民意对立，才是当前中美关系的核心。已经确立敌对关系的西方社会的普遍民意碰上中国强大的民族主义观念，才是未来政治大戏的开场。 说到底，是两种观念在依托权力进行厮杀。
而通过权力博弈，都是双输的局面。唯有市场的合作才能双赢。 不好意思我当回国师。
如果说中国政府要应对，还是李克强总理那两句话，简政放权，资源让市场支配，减少权力，增加市场，才能应对一切冲突和矛盾。 下一章，我们就来谈谈，到底应该怎么看现在的中美关系。水库自媒体矩阵如下，请扫码关注：
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发表于 2021-3-26 08:28:59
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